Mesola, techo de la sierra de la Estiva

IXOS MONS

Mesola (2177 m)

Miércoles, 12 de agosto de 2020

Cielos amenazantes sobre los llanos de Lizara

            Hay ocasiones en las que no está muy claro el tiempo, y no sabes si salir al monte o no. Es como que dependes de él. ¿Y si lo volvemos por pasiva? Cuando el tiempo está indeciso es cuando más te necesita para decantarse por una cosa u otra. ¿Por qué no ayudarle? Hay quien dice que hay que salir a la montaña aunque haga buen tiempo. Se podría decir que es una temeridad, o que es saltarse una de las normas básicas para salir a la montaña. Sí, claro, pero hablamos de un riesgo controlado, hablamos de que la cosa no va a ir a mayores, hablamos de que es una ruta corta, hablamos de que disfrutar de una mañana tormentosa, a cotas no muy altas, también es disfrutar.

Sobre el Aspe

Sobre las Lienas

            Bueno, pues al final hemos acertado, solo se ha manifestado a través del viento, un viento de sur que subía por las laderas más rápido que nosotros, un viento que cuando amainaba, pocas veces lo hacía, sí que se permitía el descuelgue de alguna goteta, pero ni para mojar el suelo. A poco más de cinco kilómetros por la carretera de Aísa a la Cleta nos encontramos con el cartel que anuncia la entrada al Parque Natural de los Valles Occidentales, justo al lado de la confluencia del barranco de Sibiscal, con su singular puente y su cascada, dignos de fotografiar cuando baja agua. A 1,2 km de allí, tras vuelta y revuelta de la carretera tenemos otro pequeño apartadero, que aprovechamos para dejar el vehículo. Enfrente sale una pista, con una tablilla que indica la dirección de “Petrito”, al que también podemos acceder, pero en realidad vamos al Mesola, que está muy próximo y de paso.

Sobre Bisaurín

Campos de cultivo en el tránsito por la pista

            Tomamos esa pista, que pronto nos adentra en los interiores del monte, donde podemos ver campos cultivados todavía. A 1,4 km, unos veinte minutos, se termina la pista, al menos la versión que traemos, y volvemos a encontrar otra tablilla con la misma indicación. Estamos al borde precisamente del mencionado barranco de Sibiscal, y a partir de aquí la pista sigue, pero más estrecha, menos transitada y con más pendiente, una pista que se convierte en camino, y luego en sendero, que a poco más de 200 metros se mete ya en el bosque. Un tránsito muy agradable por el bosque, que culmina con un prado muy inclinado, encima del cual hay un refugio forestal.

Refugio forestal

Segundo tramo de bosque

            Lo sobrepasamos y es como si las curvas de nivel se hubieran enfadado con uno y te hicieran superarlas a pecho, sin cuartel, con un camino bien señalizado con hitos. Unas curvas que, al entrar de nuevo en el bosque, se apiadan de uno y ya te van acompañando hasta el barranco de Bozarruego, donde sales del mismo. Continuamos por sendero bien definido, viendo ya arriba y a nuestra izquierda las estribaciones rocosas de nuestro objetivo, y el refugio por el que tenemos que pasar, la mallata de Petrito, a la que llegamos en un par de zetas.

Duras batallas entre la luz y la oscuridad

            Desde aquí, los algo más de 300 metros de desnivel que quedan, hay que ir subiéndolos por intuición, porque no hay un camino claro, alguna traza, sí, algún hito también, pero nada que le dé continuidad. A la izquierda, se nos va quedando ya bajo el collado de Mesola, que une este monte con el Cucuruzuelo, más al sur; incluso unos roquedos próximos, que nos pueden hacer pensar que es nuestra cumbre, al tener que seguir hacia el norte, también los vamos dejando atrás y abajo. Finalmente llegamos a la cima que, con sus 2177 metros de altitud, lo es también de esta sierra de la Estiva. Una sierra que se alza entre los valles de Aísa, por el que hemos subido, y el de Aragüés del Puerto, en cuya cabecera están los llanos de Lizara, con su refugio.

Mallata de Petrito, y Mesola al fondo

Sendero por el bosque

            Los macizos que cierran ambos valles por el norte, tienen los pensamientos secuestrados por unos nubarrones que no nos importa verlos de lejos, porque si hay alguien por allí no lo deberá de estar pasando muy bien. En realidad, se puede decir que es un largo cordal de las Sierras Interiores del Pirineo, interrumpido por los ríos que van buscando las tierras bajas. Divisamos lo que nos permiten las nubes, Peña Forca y Lenito, corte del Aragón Subordán; Peña Valencia, Agüerris, Bisaurín y Fetás, corte de Lizara, encima de donde nace el río Osia; Peña del Mediodía y barranco de Igüer; Lliena del Bozo, de la Garganta, Aspe, Rigüelo, mundo Lecherines, Tortiellas, corte del Aragón; y macizo de Collarada, entre lo que se ve y lo que se adivina.

Tramo marcado con hitos

Llegando a la mallata de Petrito, de bajada

            Y de este cordal, ¿qué podemos decir?, pues que arranca del collado del Bozo, ascendiendo a la Punta del Cuello del Bozo, luego a la de Napazal, luego a Petrito, para llegar hasta aquí, marchando luego al sur, y encontrando otra cota, la de Cucuruzuelo, antes de ir perdiendo más altura. Unas puntas de esta sierra que ya hemos recorrido en varias ocasiones, y que sin duda volveremos a recorrer, es por eso y porque el tiempo no está para bromas, que abortamos la bajada al Petrito y emprendemos la nuestra, que va por el mismo itinerario que el de subida. Mallata de Petrito, bosque, refugio forestal, más bosque… y pista.

Fin de la pista, junto al barranco de Sibiscal

Indicadores por el bosque

            Una rutica mañanera, que no se ha visto enriquecida con una circular, pero no importa, porque el camino de ida y vuelta, aunque sea el mismo, nunca se ve igual. Una rutica, decimos, a la que le hemos dedicado 3h 45’ de tiempo total, del que 3h 30’ ha sido en movimiento, para recorrer 9,8 km, y salvar un desnivel acumulado algo superior a los 800 metros, y en la que hemos bailado con fuertes vientos, pero que nos han librado de las amenazantes aguas, con unos paisajes vestidos como solo ellos saben.

Más fotos y el track

Monte Perdido, testigo de una presentación de altura

AQUERAS MONTAÑAS
Monte Perdido (3348 m)
Jueves, 6 de agosto de 2020

“Hay algo de celeste en la belleza de los Pirineos.

Allí se vuelve uno soñador”

Henry Russell (1834-1909) Pionero de la exploración pirenaica

Portada del libro

            Sabias palabras del precursor pirenaico Henry Russell, y que han sido elegidas por los autores para dar comienzo a esta ingente obra de recopilación de la flora alpina de nuestra cordillera. Palabras sin fecha de caducidad, palabras eternas, palabras a las que les damos vida cada vez que nos subimos a alguna de sus cotas, porque son realmente acertadas. Sus horizontes, sus relieves se alzan al cielo para fundirse con él, para impregnarse de ese celeste que todo lo cubre con su color, con su dulzura, con su bondad. También podemos experimentar esa transformación onírica que raya en la frontera entre el cielo y la tierra, ayudados por ese sentimiento de agradecimiento infinito que se siente al alcanzar una alta cima.

Peña Montañesa, también soñadora

Cascada de la Cola de Caballo, en el Circo de Soaso

            Soñadores tuvieron que ser también los autores de este tratado botánico cuando, impulsados por su imparable afán científico de investigar, recopilar, clasificar y divulgar la flora alpina pirenaica, pusieron sobre las vías de la realización semejante tren cargado de ilusiones y de una paciencia infinita para, tras haber atravesado innumerables estaciones que han enriquecido su cargamento, han llegado finalmente a destino, con la consecución de un tratado botánico que recoge las casi mil especies de plantas que habitan en cotas superiores a los 2300 metros, lo que se da en llamar el Piso Alpino, y de nuestra cordillera precisamente. Sí, de todos los Pirineos, de una y otra vertiente, de una y otra región administrativa, porque la naturaleza no entiende de fronteras, ni de políticas, ni de rivalidades, solo entiende de sí misma. Unas especies que se van distribuyendo a razón de su hábitat predilecto, atendiendo a razones de altitud, geología, clima, radiación, y tantos y tantos otros condicionantes que solo ellas conocen, valoran y persiguen, y de lo que son objeto de este colectivo de científicos que ven en ellas y su comportamiento mucho más que su morfología, ven uno de los verdaderos testigos vivientes del delicado proceso climático cada día más irreversible.

Primeras luces en el Cilindro de Marboré

Taillon, Bazillac, Brecha de Roldán, Casco y Mundo Marboré

            El Instituto Pirenaico de Ecología de Jaca (IPE), es el único centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que se dedica a la ecología de montaña. Autores como José Vicente Ferrández, Manuel Bernal, Antonio Campo, José Ramón López y Víctor Ezquerra, además de Daniel Gómez que, como responsable del Herbario Jaca, ha coordinado la obra, son los que se han dedicado en los últimos cuatro años a recopilar toda la información existente y completarla, para incluirla en este tratado botánico, que ha sido condecorado con el Premio a la Edición por parte de la Fundación Félix de Azara, de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), en la pasada edición de 1975. Un exhaustivo compendio diseñado y maquetado por Ernesto Gómez y editado y distribuido por Prames, pionero en nuestra tierra en la preservación y difusión de los valores medioambientales, paisajísticos y patrimoniales.

Tobacor

Cañón de Añisclo, desde la cima del Monte Perdido

            Y como flora alpina y montaña es un binomio inseparable, pues allí que nos han convocado para la presentación, nada más ni nada menos que al mismísimo Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en el corazón de los Pirineos, una de las máximas figuras de protección medioambiental de la cordillera, estrechamente ligado al instituto en sus labores científicas. Y allí hemos estado para que no nos lo contaran, para poder disfrutar de nuevo, una vez más, de una ruta botánica en uno de los “sancta sanctorum” pirenaicos, para poderlo combinar con nuestra pasión de subir montañas, de estrechar más si cabe ese vínculo que tenemos con ellas. En concreto, nos dirigían a la cima del Monte Perdido, tercera cumbre pirenaica y máxima altura de las Tres Sorores, o Treserols, como también gusta que la llamen.

Nos incorporamos a la comitiva

EL ASCENSO

Progresando

            La comitiva se había reservado parte de la aproximación para la víspera, acudiendo al refugio de Góriz, para salir sobre las siete de la mañana. Por nuestra parte, preferimos madrugar… y mucho, para darle alcance el propio día de la presentación. De modo que, previa autorización por parte del Ayuntamiento de Fanlo para acceder a la pista de las Cutas, algo que agradecemos a su alcalde Horacio, nos posicionábamos allí a eso de las seis y media, para salir con las primeras luces del alba. Unas luces que envolvían a Peña Montañesa en un mágico ambiente que se iba desvaneciendo con el tiempo.

En plena faena

Canal de subida al Pico Escaleretas

            Por no llegar hasta el refugio, fuimos acortando, incorporándonos a la ruta normal al cabo de algo más de hora y media, a la altura del primer resalte en el que hay que echar las manos para superarlo. La cuesta continuaba impenitentemente para posicionarnos ya en la entrada del circo de Góriz. Dejamos atrás un enorme hito y el arranque de la canal de entrada al Pico Escaleretas, cuando damos alcance a la comitiva, que creíamos más adelantada, pero las incesantes interrupciones de la marcha, justificadas por la observación botánica la iba retrasando.

En plena labor didáctica de los autores

            En lugares cómodos, la comitiva se iba deteniendo con frecuencia, para atender a las explicaciones que varios de los autores iban dando con respecto a las especies que iban apareciendo junto al camino, y que además de su identificación, se daba buena cuenta de las estrategias que la especie en cuestión pone en funcionamiento para su supervivencia. 

Nevero a rodear para alcanzar la plataforma de las cadenas

Acceso por la rimaya a las cadenas

            Bajo la plataforma de las cadenas hay un nevero, que este año ha decidido pervivir a los rigores del verano, siendo inusualmente más extenso de lo normal, obligando a rodearlo por la rimaya, lo que nos sitúa justo en el arranque del paso de la cadena, que superamos sin mayor dificultad. En media hora más, y superando el último resalte, alcanzamos la cuenca donde habita el Lago Helado del Perdido, uno de los vestigios de la época glaciar y que a sus casi tres mil metros de altitud conserva todavía banquisas que lo adornan y le dan un aire más alpino si cabe.

Lago Helado del Perdido

LA PRESENTACIÓN

Lago Helado bajo el Cilindro de Marboré

            Como en la comitiva los hay más botánicos que montañeros, y en previsión de que el esfuerzo realizado para llegar hasta aquí no tuviera continuidad para alcanzar la cumbre, se decide realizar in situ la puesta en escena de la presentación, que no es más que un formalismo sobre lo que se ha ido divulgando a lo largo de la ruta. Comenzaban las intervenciones con la de Daniel Gómez, que hacía un breve resumen de la estructura del libro, resaltando la importancia del estudio de la flora alpina como testigo de la evolución climática, haciendo referencia a alguna especie, como la Ramonda Micony, verdadera superviviente del Terciario, y que ya habitaba en las cumbres que quedaron por encima de los hielos de las glaciaciones del Cuaternario.

Durante el turno de intervenciones

Los autores

            Horacio Palacio, alcalde de Fanlo, daba la enhorabuena por el libro, y agradecía la presencia a los asistentes tanto al acto, como al extraordinario escenario elegido, agradeciendo también a Daniel Gómez la labor del instituto con respecto a la investigación y divulgación que realiza en el ámbito de los pastos de montaña. Seguidamente tomaba la palabra Modesto Pascau, Presidente del Patronato del ENP, quien participaba también de los parabienes acerca de la publicación, y deseaba una gran jornada montañera a todos. Para finalizar, era Elena Villagrasa, Directora del Parque, la que también daba las gracias a los asistentes por el esfuerzo que supone atender a esta singular convocatoria, resaltando el extraordinario escenario en el que se encontraban, a orillas del ibón y a los pies del Cilindro de Marboré y del propio Monte Perdido.

Foto de familia a orillas del Lago Helado, bajo el Cilindro de Marboré (imagen de Víctor Ezquerra)

LA CULMINACIÓN Y EL DESCENSO

Llegando a cumbe

            A continuación, era la mayoría de la veintena de asistentes quienes acometían las últimas rampas para acceder a la cumbre más alta del Parque Nacional, y tercera de toda la cordillera, no sin antes deleitarse con las extraordinarias vistas sobre el glaciar del Perdido, en claro retroceso, desde la plataforma de la ante cima. Una vez arriba, no se podía perder la ocasión de honrar a la tercera cota de todos los Pirineos, máxima altura del macizo de las Tres Sorores, que a lo largo de eones de tiempo ha configurado, y lo sigue haciendo, bellísimos valles, circos y cañones, como son el de Ordesa, Añisclo, Escuaín, Pineta, Estaube, Gavarnie…

Vertiente norte del Perdido, con su glaciar y el Lago Helado de Marboré, desde la ante cima

Valle de Ordesa 

            Se reeditaba la foto de familia y se daba comienzo al descenso, que se hacía por el mismo itinerario hasta la pista de las Cutas, desde donde había comenzado la comitiva la ruta la jornada previa, y nosotros en esta misma, dando así por finalizada esta singular jornada de alta montaña, presentando una publicación de alto valor científico y divulgativo, contabilizando una distancia de 20,2 km, y empleando un tiempo total de 12h 50', del que 6h 40’ han sido en movimiento, lo que viene justificado por haberse tratado de una ruta botánica. El desnivel acumulado total ha rondado los 1515 metros. Una jornada de alta montaña, como decimos, que ha significado la culminación de más de cuatro años de minucioso trabajo, y el pistoletazo de salida para su divulgación y disfrute para los amantes de la botánica, de la montaña y de la naturaleza en general.

Foto de familia en la cumbre de Monte Perdido (imagen de Víctor Ezquerra)

Más fotos y el track

Ibón de Ip, de cuerpo turquesa y alma serena

IXOS MONS
Ibón de Ip (2115 m)
Domingo, 2 de agosto de 2020

            Acostumbramos a decir que un río nunca es igual, porque siempre lleva distinta agua, o que un paisaje tampoco lo es, porque tiene distinta luz. Lo mismo se puede decir de un paraje, que por mucho que lo visitemos, siempre nos recibe de modo distinto. No sé, será su luz, será su ambiente, será su carga de energía, tan volátil siempre… también somos cada uno, que no siempre estamos igual. Y es agradable ver como escritores de la talla de Marcel Proust, que transitó en la Francia de los siglos XIX y XX, nos lo dejó en esta frase: “El único verdadero viaje de descubrimiento consiste no en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos”. Es lo que nos ocurre al llegar a lugares recónditos y llenos de belleza como el ibón de Ip, siempre igual, siempre distinto. Más de una docena de veces visitado, pero siempre nuevo, siempre sorprendente, siempre como la primera vez. ¿Será el ibón? ¿Será el entorno? ¿Será el ambiente, la compañía? ¿Será uno mismo? El caso es que de nuevo, aquí estamos, para disfrutar de la novedad.

Por el camino de la Besera

Progresando por el bosque

            Con seis miembros de Andarines del Club Atletismo Jaca, comenzamos una nueva salida a la montaña, abrimos un nuevo capítulo de esta nuestra relación con la montaña. Relación estrecha, entrañable, de mutua confianza. Puente de Arriba de Canfranc. Siete y media de la mañana, una mañana fresca, de ello se encarga la gabacha que ha inundado los valles abiertos al norte, y que deja pasar el frío viento, pero nosotros a lo nuestro. Al abrigo del bosque y de las primeras rampas, pronto nos ponemos a tono. Al cabo de media hora dejamos a la derecha el desvío para el ascenso a Collarada por la vía Russell, un tanto picantona para acceder a la joya de la corona de este extraordinario macizo a cuyo seno pretendemos llegar hoy.

Cabaña en los campos de la Besera

Un alto en el camino

            La frondosidad del bosque impide ver nuestra  progresión, pero no dura mucho, porque en otra media hora nos permite apreciar que ya estamos metidos en el ancho y profundo barranco, de cuyas dimensiones nos da una idea los grandes paredones de enfrente, por encima de los cuales discurre el sendero de la solana. Pasamos por los campos de la Besera, custodiados por esa cabaña de cúpula circular, y proseguimos la marcha con un ascenso cuándo tendido, cuándo más pendiente, lo que nos permite ir tomando perspectiva sobre las montañas del otro lado del valle del Aragón, Rigüelo, Mallos de Lecherines, el propio Lecherín…

Paredones que sostienen el camino de la Solana

Junto a las majadas

            En menos de dos horas y media cruzamos el barranco y nos aupamos al terreno de las majadas, y en poco más alcanzamos la cuenca en la que ese gran ser de cuerpo turquesa y alma serena nos ofrece todo de sí mismo, nos hace partícipes de su frescura, nos deja fundirnos con su entorno, en el que nos integramos. Un entorno habitado por grandes cumbres de esta corona abierta al oeste para el desagüe de sus aguas, que rinden al Aragón. En el flanco norte tenemos la Moleta, las Tronqueras y la Pala de Ip, con sus dos cumbres. Por el este cierra el circo Punta Escarra, el Hombro de Escarra, los Campaniles de Ip, la Punta del Águila, la Pala de Alcañiz o Pico Bucuesa y los desafiantes Cuchillares. Y por el sur, Somolas, Peña Nevera, Pico del Fraile, Collaradeta, y la madre de todos, Collarada y sus Campaniles. Aunque no todos se asoman para reflejarse en las turquesas aguas, a todos les gustaría hacerlo.

Collarada, y al fondo los Cuchillares

A orillas del ibón

            Y como a nosotros también nos gustaría, no nos cuesta nada acercarnos a sus orillas, y con gran respeto para no profanar lo sagrado del momento y del lugar, disfrutamos de la cercanía de sus aguas y de un bocado, observando los brillos de la superficie, algo que nos lleva como tres cuartos de hora, al cabo de los cuales emprendemos el regreso. Y lo hacemos desandando los últimos compases para tomar la pista, que altiva discurre tomando perspectiva sobre el barranco, y que abrazados a la curva de nivel de los dos mil metros, tardamos casi una hora en recorrer. Una pista que sirvió en su momento para transportar toda la maquinaria que hizo posible la contención de las aguas del ibón y la construcción de toda la infraestructura para el aprovechamiento de las mismas, y que fue subida a piezas desde Canfranc Estación por el Carretón que acompaña a la tubería.

En un momento del tránsito por la pista

Sierra de la Magdalena, Rigüelo, Mallos de Lecherines,
Lecherín, Tortiellas, Borreguil de la Cuca, Pico del Águila

            Pues aquí estamos ahora, en el terminal superior de ese carretón, a más de ochocientos metros en vertical sobre la población, y que hemos de salvar a través de las interminables y juguetonas curvas. Pero antes, nos permitimos unos minutos para disfrutar de las vistas que se nos ofrecen sobre los grandes espacios, tanto sobre el valle del Aragón, como sobre el barranco de Ip, unos metros más abajo. Después de esa expansión de la vista y del alma no queda más que asumir la decisión de bajar ya sin la menor dilación, concentrándose los primeros compases en el empinado terreno, que nos brinda alguna ayuda en forma de grapas para poderlo salvar.

En un asome sobre el barranco de Ip

En pleno descenso

            Al cabo de una hora, una oquedad en la roca nos permite cambiar de margen sobre la tubería y las vías del carretón, y en otra media hora más alcanzamos la pista del Paseo de los Melancólicos, que en cinco minutos, pasando por ese búnker de la “Línea P” habilitado para visitas, llegamos a la central. Forzamos la marcha para pasar esos cientos de metros junto al nudo carretero, y alcanzar el túnel y su posterior descenso a la base de la presa del pequeño embalse. Nos integramos en el agradable tramo del Camino de Santiago, cuyo tránsito por el bosque recorremos en poco más de media hora hasta el punto de partida, a donde llegamos antes de las dos y media.

Corredor de los Militares, entre Collarada y sus Campaniles

            Menos de siete horas, por tanto, de tiempo total, del que en torno a cinco han sido en movimiento, para recorrer 18 kilómetros y salvar un desnivel acumulado total de 1240 metros D+/-, en una mañana que nos ha ofrecido lo mejor de sí misma, y que lo hemos sabido aprovechar en buena compañía.

Las fotos y el track