sábado, 8 de agosto de 2026

Doce días, doce rutas por los PN de las Montañas Rocosas de Canadá (J4). Cory Pass

 Año XV. Entrega nº 1016


AQUERAS MONTAÑAS

Cory Pass (2360 m)
Gargoyle Valley (2153 m)
Miércoles, 8 de julio de 2026

            William Wallace Cory (1865-1943) desempeñó varios cargos relevantes en la Canadá de la época. Entre otros fue viceministro del Dpto. de Interior entre 1905 y 1930, y comisionado de los Territorios del Noroeste entre 1919 y 1931. La relevancia del personaje debió tener peso a la hora de darle su apellido, en 1923, a uno de los montes del Parque Nacional de Banff y, en consecuencia, al collado cercano. 


Imagen de Wikipedia

            Y esto viene a cuento de que es por ese dominio por donde se van a dirigir nuestros pasos en esta cuarta jornada por las Rockies, como se conocen coloquialmente. Y como complemento, al tratarse de una ruta circular, la vuelta la hacemos por el impresionante Gargoyle Valley, cuyo nombre (valle de las Gárgolas) le viene dado por las curiosas formaciones rocosas que alberga.



            Hoy vamos a tener la oportunidad de intimar más con el terreno alpino, para ello, recorremos durante tres cuartos de hora la carretera que nos lleva hasta el área de uso diurno de Fireside, el aparcamiento para emprender rutas, como ésta del Cory Pass, con la incertidumbre del paso sobre el Forty Mile Creek*, un arroyo que se prevé crecido, y con un puente que se llevó una avalancha no hace mucho.



            Afortunadamente se comprueba que está repuesto, por lo que facilita el cruce al otro lado, donde se asienta un área de picnic. Seguimos por el bosque, con grandes extensiones de abedules y tremoleras*.






            Algunos asomes nos permiten ampliar nuestra mirada hacia la gran cuenca del río Bow*. Nos aupamos a un collado, con la mirada puesta en el Cory Pass, entre el monte homónimo y el Edith, bautizado en 1886 en honor a Edith Orde, asistente de Lady Agnes Macdonald, la esposa del primero de los primeros ministros canadienses. Un momento de respiro para admirar la belleza de este largo valle, cuyo recorrido estamos a punto de comenzar.





Imagen de José Antonio
            

            Otro corto tramo de bosque nos lleva a un roquedo, en el que las manos dejan las empuñaduras de los bastones para echarlas en la roca, y que vamos atravesando todos con sumo cuidado. Un sendero en ligero ascenso nos sube hasta el collado, al que llegamos tras tres horas y media desde el arranque.






            Lo encontramos nevado, como el descenso hacia el Gargoyle Valley, un lugar hipnótico, de cuya magia nos vamos a dejar contagiar pero, como todo lo bueno, se ha de hacer esperar, ya que antes de despedirnos del valle por el que hemos subido, lo contemplamos echando un merecido bocado, en los 2360 msnm del collado, que es nuestro techo de hoy.





            Llegado el momento de proseguir la ruta, nos disponemos a bajar por la empinada pendiente, bien se vale que la nieve no está dura y se puede transitar con una cierta seguridad. Pues allá vamos, camino a saborear visualmente las delicias de este alpino valle que comienza, como es habitual en los glaciares que conservan estas montañas, y que termina custodiado por el altivo Mount Louis (2682 m) y el extremo norte del Mount Edith (2599 m) la cima más alta de la sierra. 



Edith Mountain

Mount Louise

            Finalizado el tramo de nieve, que oculta el sendero, éste sale a nuestro encuentro, facilitando por él un descenso pedregoso, pero bien trazado. Aunque la mirada vaya en nuestra dirección hacia la salida del valle, no hay que impedirle el hacerlo sobre el vegetado fondo, pero especialmente sobre el espacio que vamos dejando atrás, un valle glacial adornado por esos pináculos, por esas gárgolas que le dan nombre.



Valle de las Gárgolas






            Una vez dejamos el canchal, pasamos por una zona de grandes piedras justo en la desembocadura del valle, entre el pico norte del macizo de Edith (2599 m) y el Mount Louis (2682 m), que debe su nombre, desde 1886, a Louis Beaufort Stewart (1861-1937), ingeniero civil, topógrafo y astrónomo, quien presidiría la Real Sociedad Astronómica de Canadá, durante un breve espacio de tiempo. Su padre, George Stewart, sería el primer superintendente, en 1886, del Parque de las Montañas Rocosas de Canadá, creado en 1885, precursor del actual Parque Nacional de Banff, desde 1930.




            Un altivo Mount Louise que presenta unas, cuasi verticales, lajas cimeras que asustan sólo de verlas, se va quedando a nuestras espaldas mientras llevamos a cabo una pequeña travesía antes de entrar en el bosque que nos va a acoger el resto del descenso que, a lo largo de dos horas y media, nos permite intimar con él, hasta llegar a esa zona de descanso previa al cruce del Forty Mile Creek*, señal de que queda concluida la ruta.






Abeto de Douglas, con su corteza resistente al fuego






            Ponemos el broche de oro a la jornada con una extraordinaria barbacoa.





            Una ruta distinta, que nos ha permitido atravesar un collado con verdadero ambiente de alta montaña, y a la que le hemos dedicado 7 horas y 45 minutos, para recorrer 13,3 km y salvar un desnivel acumulado total de 1075 m D+/- (Wikiloc: 1009 m D+/-), habiendo alcanzado la altitud máxima en los 2360 msnm del Cory Pass.


Imagen de Juanjo, en el Cory Pass

GLOSARIO

Bow: Arco

Creek: Arroyo

Forty: Cuarenta

Gargoyle: Gárgola

Glacier: Glaciar

Mile: Milla

Mount: Monte

Mountain: Montaña

Pass: Collado

Tremolera: Álamo temblón

Valley: Valle


RECURSOS DIGITALES 

Parques Nacionales Canada 

Parque Nacional Banff 

Explore Canmore 

Hostels Canadá

Google Maps 

Geamap Canadá  

Wikipedia    

Wikiloc 

RAE 

Fundeu 

Aragonario

Hijo de la Tierra






Las fotos del autor, con sus comentarios.

 

*La publicación de la ruta constituye únicamente la difusión de la actividad, no asumiendo responsabilidad alguna sobre el uso que de ello conlleve.

miércoles, 5 de agosto de 2026

Doce días, doce rutas por los PN de las Montañas Rocosas de Canadá (J3). Lake Louis

 Año XV. Entrega nº 1015

AQUERAS MONTAÑAS

Lake Louise (1740 m)
Mirror Lake (2050 m)
Little Beehive (2194 m)
Lake Agnes (2135 m)
Big Beehive (2270 m)
Plain of Six Glaciers (2043 m)
Martes, 7 de julio de 2026

            «La construcción del Ferrocarril Canadiense del Pacífico, en la década de 1870, abrió el acceso al valle de Bow».


Imagen de CPKCR

            Es lo que encontramos en la red de redes respecto a los orígenes de la apertura al mundo de la extraordinaria cuenca del río Bow*. A raíz de aquello, el guía Tom Wilson, en 1882, al actual Lago Louise le daría el nombre de Emerald Lake, por el color de sus aguas. Poco le duró el nombre, ya que a los dos años fue rebautizado como Lake Louise en honor a la princesa Luisa Carolina Alberta (1848-1939), cuarta hija de la reina Victoria (1819-1901), y esposa de John George Campbell (1845-1914), marqués de Lorne, nombrado el cuarto Gobernador General de Canadá (1878-1883). Por cierto, también el nombre de la provincia canadiense surgiría del de la princesa.



            En este contexto de colonización, el espacio en cuestión se vería dotado desde 1890 de una cabaña rústica, de madera y con un solo piso, conocida como Lake Louise Chalet. Con el tiempo se iría transformando, salvando algún incendio, en el actual Fairmont Chateau Lake Louise, dedicado también a la ínclita mencionada. Un gran complejo de lujo, algo excesivo para los amantes del medio natural, que sólo entiende de aptitudes y actitudes, y no de bolsillos.


Imagen de Fairmont

            Pero nosotros a lo nuestro, que es sacarle todo el partido posible a este extraordinario lugar y dejar que nos envuelva su magia, aunque no sea fácil entre los cientos de visitantes que encontramos a las orillas del lago, desde donde podemos apreciar, dos de nuestros objetivos de hoy, el Little y el Big Beehive, que traducido literalmente vendrían a decir «la pequeña y gran colmena», por su parecido a una colmena tradicional de abejas, o eso dicen.


Imagen de Juanjo

            Toda la prehistoria de lo que sería un enorme glaciar reposa aquí en este gran lago, en cuyas aguas se asoman para contemplarse las montañas que lo circundan. Dejamos, pues, este más que concurrido lugar, provisto también de embarcadero, para rodear el lago por su margen izquierda, derecha de la marcha, y tratar de poner tierra por medio del mundanal ruido.



Imagen de Juanjo


            Una aproximación por el bosque nos lleva hasta el Mirror Lake, espejo donde se mira ese Big Beehive, al que luego llevamos idea de subir. Pero prosigamos por el sendero del bosque para auparnos a la «pequeña colmena», una extraordinaria atalaya sobre la extensa cuenca del río Bow*, que contemplamos desde los restos hormigón de una torre de vigilancia.


El Fairmont Chateaux


El Big Beehive reflejado en el Mirror Lake



            Volvemos sobre nuestros pasos un buen trecho, para acercarnos al Lake Agnes*, nombrado así en honor a la baronesa Lady Susan Agnes Macdonald (1836-1920), escritora, segunda esposa del primer Primer Ministro de Canadá Sir John A. Macdonald (1815-1891). La aristócrata visitó el lugar en 1886 y quedó prendada por su belleza. 



Louise y Mirror Lakes

Agnes Lake

            A orillas del lago se encuentra la Lake Agnes Tea House, que comenzó siendo en 1901 un refugio para aventureros, convirtiéndose a su actual función en 1905, de propiedad familiar, está gestionado desde hace décadas por Cynthia Magee, su hija Joanna, su yerno Pierre Luc y sus tres nietos, equipo que presume de una gran hospitalidad en un establecimiento que carece de suministro eléctrico y de agua corriente, ofreciendo a los visitantes más de 100 variedades de té, además de suculentos platos, elaborado todo manualmente. 



            A pesar de estar a 3,5 km y 400 metros de desnivel desde el Lake Louise, es mucho el personal que vemos por aquí, y que se acerca directamente, sin subir al Little Beehive, incluso hay fila para entrar en el establecimiento. 





            Volvemos a huir de la masificación y rodeamos el Lake Agnes hasta su cabecera, para emprender la subida al Big Beehive a través de unas pendientes zetas, desde las que llegamos a un collado y seguidamente hasta la cima, con unas extraordinarias vistas sobre el entorno, en el que destaca el Lake Louise con su color y textura tan especiales.





Mount Lefroy


Imagen de Juanjo

            De vuelta al collado para bajar por la vertiente contraria a la que hemos subido, e ir encaminándonos ya hacia la Plain of Six Glaciers. Por el camino se abren tres posibilidades, tomar el camino de regreso hacia el Lake Louise en dos ocasiones, o seguir hacia esa llanura donde se tiene ocasión de contemplar seis glaciares, opción que, como es natural, elegimos.




            Bajo la atenta mirada de grandes montañas como Aberdeen (3152 m), Mitra (2850 m) o Lefroy (3423 m), nos encaminamos encandilados hacia esa gran morrena por la que nos aupamos para ir cabalgando por el filo de la navaja, con gran patio hacia ambos lados. Es fácil ver la Plain of Six Glaciers Teahouse, una histórica casa de té que funciona desde 1927 y a la que tampoco llega la electricidad.


Aberdeen, Mitra y Lefroy




            Tras veinte minutos próximos al funambulismo y, tras apreciar las grandes montañas que albergan glaciares colgados, nos apeamos de esta enorme morrena para ir bajando hacia el arroyo, donde aprovechamos para hacer un descanso y echar un bocado.




            Continuamos el regreso, llegando hasta la zona arenosa de la cabecera del Lake Louise, desde donde se divisa la magnitud del lago y del gran edificio que lo acompaña y del que no creo que este mundo natural esté muy satisfecho. 





            Llegados al concurrido recinto vemos una placa que certifica la designación de Patrimonio Mundial de la Humanidad que la Unesco otorgó en 1984 a los Parques de las Montañas Rocosas de Canadá por «sus valores universales excepcionales, entre los que se encuentran los lagos Louise y Maligne, el glaciar Columbia y los esquistos de Burgess».



            Y poco más, de vuelta al hostel* relamiéndonos de tan extraordinaria ruta, a la que le hemos dedicado 8 horas y media de nuestras vidas, para recorrer 18,4 km y salvar un desnivel acumulado de 1075 m D+/- (Wikiloc: 910 m D+/-), alcanzando la máxima altura en los 2270 msnm del Big Beehive.


Imagen de Juanjo, si no en lo más alto, sí en lo más lejano de la ruta

GLOSARIO

Agnes: Inés

Beehive: Colmena

Big: Grande

Bow: Arco

Emerald: Esmeralda

Glacier: Glaciar

Hostel: Albergue

Lake: Lago 

Little: Pequeño

Mirror: Espejo

Mount: Monte

Mountain: Montaña

Pass: Collado

Plain: Plano

Six: Seis

Valley: Valle

 

RECURSOS DIGITALES

Hostels Canadá  

Alberta Parks 

Rundle’s Mission 

Parques Nacionales Canada 

Parque Nacional Banff 

Fairmont  

Unesco 

The Canadian Encyclopedia 

Lake Agnes tea house

Google Maps 

Geamap Canadá  

Wikipedia    

Wikiloc  

RAE 

Fundeu 

Hijo de la Tierra 




Las fotos del autor, con sus comentarios.

 

*La publicación de la ruta constituye únicamente la difusión de la actividad, no asumiendo responsabilidad alguna sobre el uso que de ello conlleve.