Pico del Águila y Ordás, los vigías del viento

IXOS MONS
Pico del Águila (1.619 m) y Ordás
Sábado, 1 de abril de 2017

            Breve cuña de mal tiempo en la montaña, pero tenemos la solución, marchar a la tierra baja, a esa a la que recurrimos siempre en estos casos, a esa nada celosa que nos acoge siempre que vamos, a esa menos visitada, menos contemplada, pero que guarda unos encantos sólo reconocibles para aquellos que nos deslizamos por sus senderos, que nos aupamos a sus alturas, que sabemos valorar lo que ella es. Hoy nos vamos a la Sierra de Guara.

Salimos de Arguis

Progresando por el bosque

            Sí, con los amigos Toño, Petri, Mª Jesús, su Carlos, Marisa, Sara y otro Carlos más, partimos del mismo borde del embalse de Arguis, que más lleno no puede estar, para hacer una bonita circular, subiendo al pico del Águila por el barranco Castil de Villas, una depresión entre la Punta de la Viñaza y nuestra loma, dejando a la Peña Roya al norte, para bajar por Ordás, ese conjunto arquitectónico que con sus varios elementos lucha por sobrevivir, sin apenas conseguirlo. Sólo su visita puede revivir su memoria.

Los vientos perfilan los pinos

            Pico del Águila y Ordás, sí, los vigías del viento, que hoy, desde luego han tenido mucha faena. Y hete aquí que nos convertimos en esos transeúntes también del viento, porque está endiablado. Y en su compañía nos dirigimos hacia un marcado rumbo este para meternos en el bosque por un bien definido sendero que pronto nos va descubriendo a nuestra derecha ese bravo barranco llamado Castil de Villas, para una vez sobrepasada esa ralla que culmina en la Punta de la Viñaza, dejarnos cambiar de barranco, esta vez al de Forna.

Cuenca de Arguis

Tras el sendero un breve tramo de pista para alcanzar la cumbre

            Entre unos y otros, nuestro tránsito por el bosque se ve intercalado con algún claro, a través de los que podemos ir viendo más perspectiva sobre ese terreno que dejamos atrás, sobre esa cuenca de Arguis, en cuyo fondo yace ese embalse alimentado por el Isuela y todos los barrancos que de las Calmas por el sur y de Bonés por el norte a él vierten sus aguas. Y esos bancales entre pueblo y embalse que destilan nostalgia de un tiempo que se fue. También vamos dando vista sobre la Hoya de Huesca, agachada ella para no ser pasto de los vientos.

Cuenca de Belsué

Visgta sur, con destacados montes de la Sierra de Guara

            En cosa de hora y media nos presentamos en el acceso carretero a ese complejo de antenas y repetidores que colonizan la cumbre de este monte, el pico del Águila, que ya nos permite asomarnos a otra gran cuenca, la de Belsué, también con su pueblo y su pantano, embalsado por el Flumen, un recién nacido que le hacen amansarse, naturalmente, sin conseguirlo, ya que han tenido que hacer una segunda barrera en Cienfuens para sujetarlo del todo. Cuatro pasos y nos llegamos hasta la cumbre, asomándonos a esos montes de Gabardiella, Corcurezo, Fragineto, Borón… todos ellos bajo la tutela visual del Tozal de Guara, y el Picón, Peña Amán, Salto de Roldán, Piacuto y tantos otros, algo más alejados.

Ermita de Ordás

Castillo de Ordás

            Poco tiempo para echar un bocado, la mañana está estorbada. Con las mismas, volvemos sobre nuestros pasos hasta tomar el sendero y un poco más, donde está el desvío que nos encamina al mundo Ordás. Un camino no muy cómodo, por el que vamos perdiendo altura, y entendiendo que el viento ha venido hoy para quedarse. Dejamos a nuestra izquierda el desvío que se dirige a Belsué, para seguir el descenso, hasta llegar a una pista, que en poco nos lleva a la ermita de Ordás, como paso previo para alcanzar el castillo. Entre ambos, unos pequeños bancales atestiguan la vida que hubo, y de la que no se sabe mucho. Se trataba de un enclave medieval al amparo de ese castillo, que no es otra cosa más que un gran tapial con su puerta, por la que se accede al extremo de la pequeña planicie a la que no hay forma de acceder por ninguno de sus otros dos lados, ya que están protegidos por unos inexpugnables y enormes murallones que caen a pico sobre el Isuela. La forma que tenían de protegerse sus escasos moradores era la de entrar y cerrar la puerta, así de simple.

En la puerta de la ermita

Interior de la ermita de la Virgen de Ordás

            Volviendo a la ermita, salta a la vista que se trata de un conjunto arquitectónico un tanto desconcertante, pues se compone de varios elementos que si bien las sucesivas restauraciones lo han dejado en muy buenas condiciones, carece de uniformidad. El origen es del siglo XII, aunque se cree que pudiera datar de mucho antes. La imagen de la Virgen de Ordás fue quemada en la guerra civil. Pero sigamos, que de regreso aún nos queda otro punto de interés en este sorprendente dominio de Ordás. Se trata de una reconstruida cabaña pastoril, circular, con su perfecta bóveda, todo en piedra seca, con bancal de pasto a sus pies.

En el Castillo de Ordás

Cabaña Pastoril

             Unos nubarrones que con malas intenciones han asaltado la sierra de Bonés, entran en la cuenca de Arguis despachándose a gusto, pero no contentos con eso, y aliados con el fuerte viento, vienen a nuestro encuentro descargando la correspondiente ración de agua, que nos acompaña hasta alcanzar la carretera general, por cuya orilla, en menos de media hora llegamos al punto de partida en las orillas del embalse de Arguis.

Congosto del Isuela, o Foz de San Climen

            De esta forma, damos por terminada una bonita circular por estos siempre agradecidos montes, a la que le hemos metido 4h 35’ de tiempo total, del que 3h 30’ han sido en movimiento, para recorrer 11,9 km, con un desnivel acumulado de 960 metros D+ y D-. Y como bien está lo que bien acaba, no podía terminar mejor esta media jornada que en torno a una buena mesa, con buena gente, risas, y nuevos proyectos.

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Candanchú, la nuit

RAQUETAS NOCTURNAS
Candanchú
Viernes, 10 de marzo de 2017

            Damos cuenta de una nueva salida del programa del CP Mayencos. Una salida habitual de todos los años, la nocturna con raquetas a la luz de la luna llena. Los últimos compases de la temporada se han visto transgredidos por una cuña de ambiente cálido del sur, que ha hecho que suban las temperaturas de forma anómala.

            Se han hecho un par de prospecciones previas por La Partacua y por Le Somport. El resultado ha sido que, en el primer lugar la falta de nieve es notoria, obligando al porteo durante varios cientos de metros. Y en el segundo, que presumía de ser ideal, en la vertiente sur, también había alguna falta, dejando al descubierto los brezos. Constatando que el barranco de Sapos tenía continuidad hasta el aparcamiento de Pista Grande, decidimos arrancar por la noche desde ahí.

            Y dicho y hecho. A las ocho de la noche nos juntamos una docena de mayencos en el club, partiendo seguidamente hacia Candanchú, que nos acoge con 5º C, en una noche totalmente despejada, con nuestro satélite alumbrando a todo trapo, pero sin impedir que también lo haga el resto de la bóveda celeste, adornado por un sinfín de estrellas y constelaciones, y que a nuestro regreso, nos sorprendía con un grado más.

            Salimos, pues, de puente Sapos, para meternos por el barranco y salir a esas explanadas fronterizas. Tras constatar de la merma de nieve desde ayer, no queda otra más que resignarse y atravesar alguna zona de brezos, que con la falta de piedras no obliga a quitarse las raquetas. Llegamos a las mesas del circuito azul de Le Somport, donde hacemos un alto para dejarnos empapar de la magia de la noche. Bajamos por el monte hasta el extremo del Tele Roca, acercándonos cómodamente hasta la Rinconada, desde donde volvemos al punto de arranque tras haber recorrido una distancia de 4,3 km con un tiempo total 2h 15’, del que 1h 15’ han sido en movimiento, y con un desnivel acumulado algo superior a los 200m D+ y D-.

            Una salida distinta, con la compañía de siempre. Ambas, para repetir.

Las imágenes nocturnas son de David Muñoz.

Mondinero, el puntal sur de La Ronera

IXOS MONS
Mondinero (1.467 m)
Domingo, 5 de marzo de 2017

            Sanguine empta, sanguine tuebor (Adquirida por la sangre, protegida por la sangre). Es el lema del ducado de Villahermosa, cuyo titular hoy en día es Álvaro de Urzáiz y Azlor de Aragón (1937), que además de ser el XIX duque de Villahermosa, ostenta los títulos de XII conde de Guara, XII marqués de Cábrega, XVIII marqués de Cortes, XVI conde de Luna, XIII conde del Puerto, XII conde de Xavier, XX vizconde de Muruzábal de Andión y XXI vizconde de Zolina. Desde junio de 2006 es también el X marqués de Narros, con Grandeza de España, tras la muerte en el 2005 de su tía Isabel Azlor de Aragón Guillamas, IX marquesa de Narros, según informa la red de redes. ¿Os imagináis todo esto en una tarjeta de visita? ¿Y todas sus propiedades en un catálogo inmobiliario? Desde luego, más de lo que nos podemos imaginar, sí. Bueno, pues es lo que hay. Pues una de esas propiedades está en los montes de Guara, concretamente en el Santuario de San Cosme y San Damián, y varios miles de hectáreas alrededor, junto a Vadiello, a donde nos hemos dirigido hoy, pasando a la vuelta por ese centro de santidad en sus días, con pretensión de verlo y que fue frustrada por alguien que estaba en la propiedad y que nos lo impidió. Se puede mercadear con los bienes materiales, pero me pregunto si también con la historia, si también con la conciencia, con la memoria colectiva, con los sentimientos… pues parece que también. Nos viene a la memoria aquél eslogan publicitario de los años oscuros, en el ámbito de la prevención de incendios forestales, ¿recordáis?, decía: “Cuando un monte se quema, algo suyo se quema”, a lo que el gran humorista, arriesgado, humorista gráfico Perich añadía: “…señor Conde”.

Duras rampas en los primeros compases

Apacible Vadiello

            Bueno, pues henos aquí, de nuevo en la montaña, en la montaña baja, porque la alta está intratable. De nuevo por Guara, nuestro refugio de invierno, a cuyas cotas cimeras hoy también ha llegado algún zarpazo de ese indómito norte, que con una ligera y no muy molesta llovizna, ha dejado el protagonismo al fuerte viento que con fiero susurro nos decía que no nos acercáramos a las cornisas, que hoy sólo él podía circular por ellas. A pesar de todo, dejamos Jaca nevada, y nevando, en la confianza de que no llegue hasta aquí el marrón, y que mejor verlo a que nos lo cuenten. Hoy, con Toño, Carlos y Antonio.

Ermita de la Cruz Cubierta, a modo de esconjuradero

Burón y Santuario de San Cosme y San Damián

            El río Guatizalema, de joven, hace un requiebro para eludir la Sierra de Guara, y colarse hacia el sur, amansando sus aguas en el embalse de Vadiello, al que llegamos, encontrándonos una mañana con más temple que el que le hemos dejado por el norte, y con dudas sobre su tendencia en las próximas horas. Nosotros nos enfrentamos a esas dudas, de momento con el chubasquero puesto. El monte está claro, despejado, con un ambiente limpio, muy limpio. Dejamos la presa atrás y tomamos la pista, cerrada para el tránsito de rodantes, para dirigirnos hacia el este, con perspectiva sobre el embalse. No ha pasado media hora y llegamos a la altura de esa Cruz Cubierta, un esconjuradero como marcando los límites del territorio labrado en su momento para la santidad. Aquí abrimos una circular, y aquí la cerraremos.

Camino entre carrascas

Progresando por cómodo camino

            Seguimos en dirección a la Tejería, desde donde se puede acometer también esta ascensión con más corta distancia, pero teniéndose que desviar si se quiere visitar este bucle de eremitorios y santuarios. Seguimos, decimos, y en una bifurcación de la pista, tomamos la de la izquierda, para dar al poco con  la que viene de la Tejería, que en un giro brusco hacia el norte enfilamos ya dirección a nuestro monte. Un monte que hasta ahora no se ha dejado ver mucho, su cabeza estaba asfixiada entre las brumas reinantes. Veinte minutos hasta el desvío, al que llegaremos de vuelta, comenzando así un tramo lineal hasta la cumbre.

Comienzo del sendero

Comienza el pedregal

            En otros diez minutos llegamos al llamado Alto de la Carrasca, un desvío del camino. Son los últimos diez minutos sin jadeos, sin apenas desnivel, que nos dan para admirar esos grandes paredones que cuelgan de los Planos de San Cosme y los de la Predicadera. Entre ambos, un pequeño circo que se va haciendo más grande conforme nos vamos acercando. Es como una olla tumbada que hubiera diseminado todo su contenido en forma de duro canchal, únicamente disimulado por la alternancia de alguna carrasca que bien vendrá en las ascensiones estivales. Pero no todo de la olla se ha desparramado, que visible queda un enorme garbanzo, cuya dureza ha impedido su disolución.

Carlos con el buco

Sin cuartel

            En el arranque del sendero, da comienzo el camino del Plano, y es donde comienza realmente la ascensión, una ascensión sin tregua, que hay que tomarse como tal, y que hace sudar, a pesar de haber salido con 3º C del coche. Un hallazgo nos retiene a la vuelta de este enorme pedrusco venido de no se sabe dónde. Son los restos de un viejo buco, y del que simbólicamente quedan sus partes más notables, la cabeza, con su gran cornamenta, una pata y la columna vertebral. Es decir, su inteligencia, su tracción y lo que une a ambas. Toda una lección de ese Gran Libro de la Naturaleza Viviente, que está ahí, con sus tapas bien abiertas. Por el suelo andaba todo ello, tras ponerlo en un sitio digno proseguimos la marcha. Una marcha sobre piedras y más piedras, metiéndonos ya de lleno en el ascenso de esa olla tumbada, hasta el asome a uno de sus bordes, esa arista que limita al norte, cuyo punto álgido es la cima de este monte, al que llaman Mondinero o Montidinera.

Vamos tomando perspectiva

Barranco de los Valles

            Casi una hora todavía hasta alcanzar el punto más alto de este monte. Tras salir de la zona salpicada de carrascas, los bojes entran en escena, y el erizón, sobre todo el erizón, que va invadiendo todo este terreno de monte bajo. Alguna mancha de nieve cruzamos para alcanzar la cima, que nos recibe muy malhumorada, totalmente inhóspita, con un viento infernal del que nos tenemos que cuidar para no salir volando. Estamos en el extremo sur de la pequeña sierra de La Ronera, que albergando en su punto central al Fragineto (1749 m) y en el norte la Punta del Corcurezo (1666 m), vierte aguas al Guatizalema  y al barranco de Los Valles, que da origen al río Calcón.

Zona de La Gabardiella

Collado del Fragineto

            El Gran Norte nos es vetado visualmente, pero aún alcanzamos a adivinar los montes cercanos. A uno y otro lado del Fragineto, cuyo collado tenemos a nuestros pies, vemos la sierra de la Gabardiella a su izquierda, y la de Guara a su derecha. Por el sur el tiempo arriesga menos por esa Hoya de Huesca. Y poco más, con las mismas emprendemos la huida dándole la espalda a esta cima que tan mal nos ha acogido, pero no le guardamos rencor. Si la subida desde el garbanzo nos ha costado casi una hora, el descenso lo hacemos en poco más de media.

Rápido descenso

Ermita de la Virgen de Fabana

            Y del garbanzo a la salida de la senda en el camino, que recorremos hasta el cruce, donde cerramos la lineal para comenzar el bucle, dirigiéndonos hacia la zona de las ermitas. La primera en cruzarse en nuestro camino es la de la Virgen de Fabana, luego San Gregorio, y un poco más adelante la de la Fuensanta, donde nos detenemos a echar un bocado, que hasta ahora no nos ha dejado el tiempo. Se trata de un lugar mágico, donde el agua brota a borbotones, dando inicio a un barranco que seguro va a engrosar con sus aguas el embalse de Vadiello.  

Ermita de la Fuensanta

Fuentsanta

            Seguimos camino, y un par de ermitas más, la de San Úrbez  y la de San Miguel, de la que quedan sólo un par de paredes, vamos dejando a un lado hasta llegar al santuario de San Cosme y San Damián. Estos dos mártires de la antigua cristiandad se dice que eran gemelos, y que ejercían de forma eficiente el noble oficio de la medicina, no cobrando por ello. Fueron torturados, quemados vivos y finalmente decapitados por orden de Diocleciano hacia el año 300 d.C. Árabes de nacimiento y sirios de formación, entre los pliegues que la leyenda dibuja en la intrahistoria, encontramos que sus reliquias fueron traídas desde Francia. Todo esto y mucho más es lo que hemos querido encontrarnos en el interior de este complejo monacal, pero como dicho anteriormente, se nos negó.

Bajo la peña de San Cosme, su eremitorio

Conglomerados y calizas en perfecta armonía

            Y sin más, nos metemos por el barranco hasta encontrar su cauce y subir hasta esa otra ermita de la Cruz Cubierta, junto a la pista, cerrando este bucle. Desde aquí ya, y con la impactante vista de los mallos de Ligüerri y la Mitra, con el Burón detrás, nos vamos acercando al embalse, y con ello a la presa y al vehículo, habiendo transitado durante 12,9 km, en 4h 45’ de tiempo total, del que 3h 35’ han sido en movimiento, para salvar un desnivel acumulado de 1130 m D+ y D-, en una mañana que se ha puesto algo tiesa en las alturas, pero que nos ha hecho pasar buenos momentos de monte.

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Puchilibro, el techo de la Sierra de Loarre

IXOS MONS
Puchilibro (1.597 m)
Sábado, 25 de febrero de 2017

            A poco más de mil metros de altitud, y dominando la Hoya de Huesca, rompes el horizonte con tu silueta. Hoy imprescindible, pareciera que siempre hubieras estado ahí… quizá sí, quizá el espacio que ocupas estuviera reservado para tu presencia, quizá el tiempo de tu factura se diluya en la historia, como el agua entre los dedos, porque ahora sí, ahora te muestras orgulloso de ser como eres, el conjunto fortificado románico más importante y mejor conservado del mundo, pero siempre no has sido así, ¿verdad? Es mucho lo que muestras, pero es más lo que callas. Nos conformaremos con tu presencia, que evoca tiempos de conquistas y reconquistas, de sangre, sudor y lágrimas, de poder, de arte, de cultura, de tiempos en los que la vida tenía otra dimensión, otros ritmos, otra mística, que en definitiva era lo que movía el mundo.

Entre senderos y pistas

            Con algo de esa mística, iniciamos la ruta de hoy en el aparcamiento del castillo de Loarre para dirigirnos al Puchilibro, verdadero techo de la sierra. Después de haber visto el -7º por los pacos del Asabón, llegamos aquí con el mismo valor, pero sin el signo. Bien templaus, partimos con Toño, Carlos y Josemari, para comenzar el ascenso por el pinar de repoblación, donde enseguida nos encontramos con los indicadores del PR HU-105, donde comienza la circular. En poco menos de media hora salimos a una pista, que abandonamos a los pocos pasos, para ir subiendo y subiendo, dejando el arbolado atrás, por un sendero que en diez minutos comienza a sortear un cresterío por entre los pasos que le deja el roquedo.

Progresando por el bosque

Por la cresta

            La cresta es ancha, sin apenas riesgo, no obstante hay que andar atento porque la tentadora mirada sobre lo que nos rodea, siempre está al acecho en el cuarto de hora que dura su recorrido. Es tan amplia como profunda. El Moncayo y los picos de Urbión son protagonistas a poniente. Otro cuarto de hora más y se llega al cruce por el que hemos de desviarnos a la vuelta para no repetir itinerario, pero aún nos quedan otros quince minutos más, por lo que repetiremos, hasta llegar a la cumbre. Una cumbre muy agradecida, porque su situación es privilegiada, representando una extraordinaria atalaya sobre estas sierras en primer plano, sobre la espectacular Hoya de Huesca en el solano, y sobre el Gran Norte, precedido por otras sierras exteriores, como las de San Juan de la Peña u Oroel. El día está claro, hay ligero norte, lo que favorece la definición del horizonte, o de los horizontes, podríamos decir.

Ayerbe en su ribera. Al fondo, el Moncayo

Plan de Lugas, con su refugio y el Puchilibro

            Media hora de solaz y regocijo alimentándonos no tanto de las ligeras viandas como del repaso, casi exhaustivo, de los nevados montes pirenaicos, que se muestran en formación siempre que son requeridos para pasar lista. Siempre hay alguno que se esconde detrás de otro, pero confiamos en que estará en su sitio. Triste, como todas las despedidas, pero con la ilusión de volver. De esa guisa comenzamos el descenso. Y lo hacemos por el sendero que hemos subido, hasta llegar al cruce, que tomamos a nuestra derecha, siguiendo el mismo PR HU-105 dirección a los repetidores, a los que no llegamos, bajando directamente, tras cruzar dos veces la pista, hasta el Plan de Lugas, un gran altiplano otrora cultivado, en el que nos encontramos algún todoterreno con remolques de perros, y sí, son lo que parecen. Nos extrañamos, porque no hemos visto ningún anuncio de batida. Nos llegamos hasta el final, justo a dar vista sobre la zona del castillo, donde hay una plataforma de despegue de artilugios de vuelo autónomo.

Extraordinaria panorámica desde el mirador
Castillo de Loarre y su población, dominando la Hoya de Huesca

Cruce donde comienza y termina la circular

            Volvemos sobre nuestros pasos, y a la altura del refugio da continuidad el sendero, que se mete de nuevo por el pinar, para al cabo de poco tiempo llegar al cruce donde comenzábamos la circular, y ya por terreno común y en otros cinco minutos dar por terminada la ruta poco pasado el mediodía y a 16º. Es lo que tiene este tiempo. Una ruta mañanera de 7 km, a la que le hemos metido 3 horas de tiempo total, del que 2 han sido en movimiento, para salvar un desnivel acumulado en torno a los 590 metros D+ y D-. Muy recomendable, siempre y cuando no nos encontremos con lo que nos encontramos al terminarla, de lo que damos cuenta aparte para no emborronar lo que ha sido una agradable mañana de monte.

INDIGNACIÓN, RABIA E IMPOTENCIA

Cartel que a las 9h 25' no estaba

            De nuevo. Sí, porque no es la primera vez que nos ocurre. Esta vez en la sierra de Loarre, junto a su castillo. De nuevo nos encontramos con la misma situación, y es la de que cuando te dispones a pasar una apacible mañana de monte, entras en un camino, a las 9h 25', repetimos, a las 9h 25', en el que no hay ninguna advertencia de batida de caza. En pleno descenso ves con extrañeza varios vehículos con sus remolques de transporte de animales vivos. Y a la llegada al aparcamiento, a las 12h 15', donde se ha iniciado la ruta, te encuentras el aviso de la batida, que indica que ha comenzado a las 8 de la mañana, repetimos, a las 8 de la mañana. ¿A qué hora han puesto el cartel? ¿Dónde estaba la autoridad competente? ¿Qué defensa tenemos los desarmados si hubiera un “accidente”?

No estamos en contra de la caza ni de los cazadores... bueno, con matices. De lo que sí estamos en contra es de estas prácticas caciquiles, con un alto índice de desprecio hacia el resto de usuarios de los montes y caminos públicos, que desprestigian al colectivo con un cada vez más rechazo social. Cada uno tenemos nuestras razones para ir al monte, pero cuidado, porque hay quienes las llevan colgadas al hombro. La sombra del castillo es demasiado larga para algunos, que se pasean por los aledaños con aires feudales. Recuerda mucho las palabras de aquél dirigente franquista que decía que la calle era suya. Lo mejor, que este finde es el último de caza mayor.

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